светодиоды | Автоблог

Записи с меткой ‘светодиоды’

Тюнинг своими руками. Делаем спойлер

Началось всё с похода в автомагазин; зайдя как-то раз, увидел ассортимент спойлеров самых разных форм, изготовленных из стеклоткани и по приемлемым ценам (47-67 дол.), и, естественно, один мне приглянулся. Оставляю залог, выхожу, примеряю на машине… невезуха, длина спойлера оказалась на 10 см меньше желаемой. Обидно, но хочется, и тут начинают лезть разные мысли. Одна была такая – взять этот спойлер, распилить, сделать вставку 10 см, минимум затрат по времени, но к стоимости спойлера прибавляется еще долларов 7, в итоге получаем 74 (понравившийся спойлер стоил 67 руб.) плюс еще покраска. Вторая мысль – полностью сделать самому, при этом навскидку получаем себестоимость в пределах 24-35 дол. плюс форму спойлера можно сделать абсолютно по своему вкусу. Так как мой график работы позволяет спокойно заниматься своими делами и на лицо явная экономия, то решился взяться за это дело.

К сожалению первый мой шаг был сделан в сторону мусорных контейнеров, а всё потому что прочитав, что можно взять полиуретановый пеногерметик и из него выдавить форму, я отправился в магазин. На баллончике прочитал, что объем выдутой пены около 20 литров, прикинув, сколько мне потребуется на спойлер, взял один баллончик…

Настелил на пол газеты и давай выдувать из пеногерметика заготовку. Оказалось то, что там написано - “выход пены 20 литров” на практике лишь 5 :(. Пришлось еще прикупить пару больших, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат - максимум 10 л. Причем самый большой недостаток - чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе; доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусор 18 дол.

Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему.

Итак, был прикуплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см (правда на самом деле 4.5 см, но это так, мелочи). По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Далее изготовление спойлера я отложил и взялся за более простое – подставку под номер. Все знают, что японские номера более квадратные и помельче российских, поэтому наши номера в предусмотренных для них местах не смотрятся.

Вырезал болванку, купил эпоксидного клея, но не того, что в шприцах по 1,5-5 дол за 30 мл, а в бумажной коробочке. Количество и производитель у него разные, но коробочка одна. Стеклоткани у меня не было, где взять её на тот момент, я не знал. И тут пригодились старые рубашки “под шелк”. В общем, через пару дней я склеил эту подставку, еще несколько дней ушло на шлифовку и покраску. Краску брал в баллончиках по 2,4 дол, сверху покрывал таким же лаком (написано корейская).

Такая вот получилась штука:

Далее… нет, не спойлер, а губа, она проще в изготовлении (по крайней мере та, которая получилась :) ). Снял бампер, перевернул, и склеил из пенопласта болванку, которая на бампере держалась слабенько на силиконовом автогерметике. Оторвал болванку и давай придавать ей форму. После этого обвернул её полиэтилевыми мешочками. У подруги забрал последние колготки, натянул их и промазал эпоксидкой. После высыхания двух слоев колготок вытащил болванку из губы (чтобы она вытащилась как раз пакеты и нужны, к ним эпоксидка не клеится). Эпоксидка окончательно полимеризуется только через несколько дней. Она, конечно, через сутки вроде твердая, но это не всегда так (губа сохла у меня больше недели). Хотя все зависит от количества отвердителя, чем его больше, тем она быстрее полимеризуется, но и более хрупкая при этом получается, и лучше еще добавить платификатор для гибкости. Далее, склееная губа еще не прочна, поэтому я опять взял рубашку и проклеил изнутри, 2 слоя. На губу ушло две рубашки. Для прочности в стройматериалах купил армировочную сетку и проклеил еще ей. Ну а потом была шлифовка, грунтовка, покраска.

По части цепляемости губой… при первой загородной поездке я её обновил :) (большая скорость + вздутия на дороге), на 3-м фото она как раз уже в ремонте.

Ну вот дошло и до спойлера… крепления делал так: вырезал из листовой стали 1.5 мм пластины, насверлил отверстий 3 мм с шагом 2-3 см, для лучшего приклеивания и уменьшения веса загнул буквой L, в основании приварил две гайки на 6 мм. Затем вклеил их в пенопластовые заготовки, обклеил парой слоев ткани лезвие антикрыла и всё собрал. И тут - о чудо, человек известный под ником Paperman, сообщил где есть стеклоткань, а я вам скажу, что лучше стеклоткани только углеволокно :) (если сможете его найти), оно легче и прочнее.

Немного советов: как показала практика, губа склеенная не из стеклоткани, при ударах просто крошится, как печенюшка, и не помогает армировочная сетка :(, поэтому обязательно ищите стеклоткань или углеволокно, иначе все ваши труды пойдут насмарку после небольшого удара. Клей наносил кисточкой, он потом замечательно отмывается в растворителе, но дешевле и без запаха можно отмыть под струей горячей воды. Не готовьте сразу много клея, можете не успеть его весь израсходовать (у меня самые большие порции были по 200 мл). Чтобы пенопластовые опилки не прилипали к вам, по чаще прикасайтесь к водопроводному крану на кухне для снятия электричества.

Советую клеить не менее трех слоев стеклоткани (на спойлере получилось 4 + два слоя колготок и сетка). Естественно, не все сразу, а с интервалами, необходимыми хотя бы для небольшой полимеризации смолы. Кстати, эпоксидный клей именно полимеризуется, а не сохнет. Причем этот процесс ускоряется в несколько раз при более высокой температуре (вплоть до 120 C, если я не ошибаюсь), поэтому для него главное - время и температура.

Склеив спойлер, я заново прокинул в нем провода, потому как кроме стоп-планки захотелось еще габаритные огни. Потом я пропустил операцию шпаклевания, а зря, выводить плоскости одной лишь грунтовкой очень долго, да и слишком толстый слой получается. Ну в общем промучившись почти месяц со шлифовкой, я приступил к покраске. Тут вообще два варинта, отдать спецам или покрасить самому. Конечно у специалистов получится лучше, но раз всё своими руками, то почему бы не покрасить. Купил 3 баллончика черной краски и покрасил.

Стеклышко для стоп-планки сделал из эпоксидки. Лучше, конечно, найти пруток соответствующего размера из оргстекла или плекса (чего-нибудь прозрачного и обрабатываемого напильником), но я не смог найти таковой.

Затраты следующие (на губу, подставку для номера и спойлер) дол:

Пенопласт - уложился в один лист, еще и осталось =2,3 дол.
Стеклоткать - ушло примерно 2 м по 1.8 дол =3,6 дол.
Крепления и сварка - металлолом и кислород у знакомых за пиво = 1 дол.
Рубашки - хотел выкинуть, рука не поднималась = 0.
Светодиоды 12 мм - 2х7=0,5 дол.
Неоновая подсветка в спойлер = 10 дол *.
Краска - ушло два баллона = 4.7 дол.
Грунтовка, 3 баночки = 6.5 дол.
Эпоксидный клей - точно не скажу, но примерно 2 кг (пусть 8 бутыльков по 2 дол) = 16 дол.
Пеногерметик = 18 дол*.
Провода - 2 метра = 0.3 дол.
Кисточки китайские - 3 штуки = 0.5 дол.
Сетка = 0.7 дол.
Наждачная бумага = 3.4 дол.

Итого 67.5 дол., правда если не считать пеногерметик и стоп-планку, то 39.5 дол. Всё это я делал 3 (три) месяца. Итак, если у вас очень много энтузиазма и терпения грузовой состав, тогда вперед :) А я всё же собираюсь сделать задний и передний бампера (не очень красивая губа получилась, как говорится, первый блин комом), уши и можно еще накладку на капот, но красить сам не буду.

Опубликовано admin 20 августа 2008 Comments Off

Корпус для тахометра

Хотите изменить цвет подсветки в приборах? Нет проблем!

Для этого вам потребуется:

- белые шкалы приборов,
- по 3 светодиода на большой прибор, по 1 светодиоду на мелкие приборы,
- остатки пленки самоклеющейся оракал от белых шкал,
- цоколи и патроны для дополнительных диодов,
- обрезки проводов,
- прочий подручный инструмент.

Прежде всего нам необходимы светодиоды 12V, которые можно приобрести на авторынке. Выглядят они почти как обычные лампочки. Цена от 25-до 40 руб.

Светодиоды с синим свечением...
Светодиоды с синим свечением…

Разборка приборов. Белые шкалы

Затем снимаем щиток приборов с машины, развальцовываем хромированные ободки.

Итак, ободки уже сняты. Сначала снимаем стрелки спидометра и тахометра.

Первым делом снимаете стрелку с тахометра. При снятии нужно приложить усилие на стрелку. Но если не получается ее вытащить, то тогда стоит просто аккуратно прокрутить ее против часовой стрелки. В большинстве случаев, стрелка легче снимается именно при прокручивании.
Стрелка снята. Теперь скручиваем два болтика со шкал и снимаем сами шкалы.

Теперь нужно снять стрелку у спидометра. Здесь надо сначала отвинтить от шкалы два винтика и начать сдвигать шкалу против часовой стрелки, при этом “подпружиненная” стрелка опустится на 7-10 мм. Стрелку нужно “поймать” в неподвижном состоянии (т.е. в состоянии покоя когда она находится в неподвижном состоянии и равновесии). Место, где стрелка зафиксировалась в состоянии покоя и равновесия обозначаете черным маркером или другими подручными средствами. Это необходимо сделать для того, чтобы спидометр не “врал” после сборки.

Затем нам нужно распечатать имеющийся у нас файл белых шкал (на фотобумаге или пленке оракал).

Наклеиваете белые шкалы на черные шкалы, предварительно заклеив черные шкалы “белой пористой” бумагой (для шкал распечатанных на пленке оракал), для того чтобы на пленке не образовывались пузыри.

Далее вырезаете нужные отверстия в шкалах.

Шкалы готовы.

Белые шкалы приборов на пленке оракал...
Белые шкалы приборов на пленке оракал…

Стрелки

Для того, чтобы стрелки не сливались с белым фоном шкал, их нужно покрасить, например, красным лаком для ногтей.

Подсветка

Чтобы подсветка приборов была насыщенной нужно сначала удалить светофильтр и его ножку, затем добавить в спидометр и тахометр по два дополнительных светодиода. Всего три на один большой прибор.
Для этого нужно снять со старых ненужных приборов цоколи, разогреть и вставить горячими по бокам приборов (см. на фото)

Снятые цоколи правятся пасатижами на подходящей оси...
Снятые цоколи правятся пасатижами на подходящей оси…
место для вставки цоколей
место для вставки цоколей
Цоколь вставлен
Цоколь вставлен

На старых моделях ВАЗов корпусы приборов обычно бывают темными. Такие корпуса надо выкинуть или обклеить белой глянцевой пленкой оракал или хромированной пленкой. В корпусе все должно быть белым, чтобы свет диода хорошо рассеивался.
Также обклеивается “кепка” прибора, чтобы свет отражался на шкалу.

Оклеенная \"кепка\" глянцевой пленкой оракал
Оклеенная "кепка" глянцевой пленкой оракал

В цоколи ставятся патроны с диодами, подсоединяем проводку и изолируем, чтобы не допустить КЗ. Проверяете работоспособность диодов…

Главный вид...
Главный вид…
Вид сверху
Вид сверху
вид сверху с диодами
вид сверху с диодами

C мелкими приборами “датчиками” поступаем таким же образом, только для них хватает и олного светодиода. Если шкала закрывает свечение, ее нужно подрезать по кругу.

Собираете все приборы в обратной последовательности. Соединяете проводку приборов с основной проводкой и радуетесь измененной подсветке. :)

Так выглядит ваша подсветка в темноте...
Так выглядит ваша подсветка в темноте…

Опубликовано admin 20 августа 2008 Comments Off